说到正宗飞行员腕表，世上真正为这专业而造的瑞士名牌其实不多（反而很多不见经传的德国小品牌，于三四十年代便只造这类腕表供应政府空军)。宝玑(Breguet) 流着法国的血脉，虽迁徙到瑞士发展，但仍深受法国海军空战部队青睐，自 50 年代开始已向他们订制飞行员或海军专用腕上时计，催生出Type XX 系列的诞生。
再说一些历史，宝玑家族跟航空飞行大有渊源，老祖宗阿伯拉罕（Abraham-Louis Breguet）的后代在 20 年代已参与设计飞机，包括螺旋桨、飞机驾驶舱面版仪表等，当然少不了飞行员腕表。而真正受聘于法国海军空战部队始于 50 年代，活跃期直到 80 年代停止，期间生产的品种不多，外观十分统一，变化只是小量改良后的结果。由于初期产品属军用物资，流入民间的数量极少，因此第一二期生产的两副盘型Type XX 自然深受收藏家钟爱。近年在古董表市场已几近绝迹。
具如此名气的型号，宝玑当然不会放过民用的市场。一如所有声称「专业」用腕表，其专业功能已无实际意义，卖点就是它的故事和外观！Type XX 系列的根是计时码表，在云云表种中的可塑性是最高，可加入的变化亦最大，可发展的图谱可以说是生生不息，能万世千秋地延续下去。
手上这款今年面世的宝玑 Type XXI 3817，以笔者的愚见，是一枚经大肆加工粉饰后的精品，是有史以来最「靓仔」的 Type XXI，是宝玑经过精密的计算，把尺码、色调、表盘上的字体和各副盘摆位的比例等细节重新编排后显现的协调效果，最重要的一点是它没有失去法国飞行军表的 DNA，而那条经特殊处理的小牛皮表带更是全枚腕表画龙点精之作。
一眼望去，那粗线条夜光时标仍然是直写的宝玑字体，涂上特厚的超级夜光物料，时、分及24小时显示指针上的夜光物料略带微黄，刻意营造出早期「氚（tritium）」衰败后变色的感觉。
宝玑 Type XXI 3817 的品字形副盘是传统计时码表的格局，惟累计秒和分则由中轴两枝幼针负责，9点位唱片纹副盘是恒常小秒盘，3点位24小时副盘分别由同心圆纹及横纹显示日夜，6点位是12小时累计盘（笔者认为此盘大可省却，整体会更见简洁），内含日历窗口。
可左右旋转的表圈标示着 60 分钟刻度，主体只是 42 毫米直径，适合大部分男士的手腕，惟观感却似比实际的大，感觉豪迈非凡，贴手度十足，应归功于小牛皮带及折扣的弯度设计。100 米防水度的设计可让底盖镶上蓝宝石水晶，透视出精细打磨的 5840Q/2机芯，当然最夺目的必然是金灿灿的上条陀。
宝玑既拥有自家的机芯生产基地，自不假外求，前身以 Valjoux 222、223 为主力的「实时重置」 计时功能和现代化的自动上条系统当然不会或缺，动力储存达两天，配硅质游丝和棘爪轮的瑞士杠杆擒纵系统，以 4Hz 的摆频释放动力，走时穏定准确。
虽然只是精钢表壳，在手上的感觉分量十足，在表盘上读时清晰明快，毫不含糊，启动计时按钮，感觉爽朗轻巧，各指针回拨归零时硬朗窂固，未见发抖摆晃，是顶级计时机械的表现。
在计时码表泛滥市场的今天，要选一枚由真正原创优化过来，再由自家机芯驱动的精品，能令人动心的实在不多。宝玑 Type XXI 3817 定价在 HK$ 110,300，与其为一个陶瓷表圈的 Daytona 呆等上几年（又或要付出炒卖价）才可到手，同样珠玉在前，何不考虑一下这Type XXI 3817 。如果真的撞到正，我怎也看不出这宝玑会被比下去。breguet.com
