Ferrari（法拉利）的設計在 2017 年達到了一個全新的高度，品牌終於推出了第一款原創腕表作品。Ferrari 的合作方 你沒猜錯 就是 Hublot (宇舶表) ，兩者的合作結晶便是 Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph 腕表。顯然，本作是對 Ferrari 旗下設計師、工程師製表才能的一次考驗。
Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph 腕表先由位於 Maranello 的 Ferrari 設計中心進行構思，再由 Hublot 負責製作。雖然「透過【腕表品牌】與【汽車品牌】的結盟引發關注」是個非常陳舊的套路，但 Maranello 的汽車專家們此次卻得以盡情揮灑靈感，呈現出一款新意十足的佳作。
要說一些價值 295 美元的石英腕表、Movado（摩凡陀）、Cabestan、Panerai（沛納海）、Girard-Perregaux（芝柏）、Hublot 之間有什麼共通點，那就是它們都曾與 Ferrari 有過官方合作。但是說句公道話，Hublot 應該算是與之合作最密切的表廠了。兩者都有志於打造出一個獨立、精良、多姿多彩的腕表系列，而不僅僅是把 Ferrari 的 Logo 往表上一放而已。
如果你是有一定閱歷的表迷，你一定會對腕表設計的多樣性和嚴格限制深有體會。但當我頭一次聽到關於 Techframe 腕表的消息時，我也很好奇 Ferrari 究竟會在腕表的空間設計、結構功能和技術限制（以及可能性）上下多大功夫。
兩大品牌都堅持這一腕表的設計應由 Ferrari 來主導。因此由其首席設計師 Flavio Manzoni 操刀的 Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph 腕表看起來也並不是對（前 BNB Concept 團隊打造的）陀飛輪單按鈕計時機芯的一次簡單包裝而已。接下來讓我們按照從外到內的順序解讀這款 Techframe。
看到實物後，你就能領會 Techframe 的意思了：本作在確保結構強度的前提下，以輕質材料和鏤通手法實現了獨一無二，與法拉利跑車相似的「網格結構」表殼。
本作共有三個版本：鈦金屬、王金以及 PEEK（Polyether Ether Ketone，聚醚醚酮）碳纖維材質。後者是一種由超長碳纖維打造的多層低致敏物。除了它以外，沒有一種材質的名字裡有兩個 Ether（乙醚），並且還是用很長的碳纖維打造而來。
身為一名無可救藥的車迷，我第一眼看到 Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph 的鏤通表殼時想到的就是 Ferrari 360 Modena 的儀錶盤。兩者的設計中都出現了圓形與有機形狀的組合。即使 Ferrari 的儀錶盤更像是宇宙飛船的駕駛艙而不是傳統的汽車內飾。Ferrari 的有機設計由來已久，但也沒有大肆宣傳過。品牌此次對這一傳統的致敬之舉相信也會令資深車迷們會心一笑。
在一段時期裡，要實現非凡的汽車設計就必須得巧妙運用負空間 為了應對日益嚴格的安全與排放要求，汽車外部的起伏變得越來越多。而正是這些「凹面」暗區成就了充滿力量感的迷人設計。在腕表領域，這一手法常用在機芯的鏤通設計上，而隨著表殼製造工藝的進步，我們會看到更多的腕表外殼呈現出通透的視覺效果。
不得不說，Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph 是 Baselworld 2017 上最讓我期待的作品之一 這並不是因為它是由 Ferrari 設計的，而是出於我對其表殼的好奇。我不想只是在電腦上欣賞廣告圖片，而是希望親眼看看它的細節，並且戴上手評測一番。
然而要補充的是，當這一刻到來時我是既驚喜又失落。本作表殼的工藝、設計以及小細節的品質都是毋庸置疑的。採用緞面打磨的鈦金屬版本是我的最愛，而 PEEK（聚醚醚酮）碳纖維版本雖然看起來很高科技，但其分層紋理與黑色底色太過搶眼，令人很難專注於欣賞表殼的設計。
而我的失望主要源於其比例：Techframe Ferrari 表殼寬 45 毫米，厚 14.8 毫米 這是現代複雜腕表的典型尺寸。但參數中沒有顯示出它有多「長」：首先，表耳從表盤邊緣（或者說不存在的表圈）處伸出很長，並且角度也比較平。而僵硬的橡膠表帶與表耳的連接方式又進一步增加了本作的長度 即使 45 毫米的表殼寬度還算合適，但如果將橡膠表帶的最外側也計入在內，那麼表殼的輪廓還是偏瘦長的。
儘管如此，本作還是憑藉出色的人體工程學設計實現了舒適的佩戴體驗，尤其適合手腕特別寬的人 這款腕表很輕，而表帶的材質、安裝方式以及表扣也都令人滿意。以上圖為例，大家可以看到表殼、表帶與手腕結合得非常好，而從這個角度其實也看不出它在 Ariel 的手腕另一側伸出的部分 我覺得周長小於 7.25 英寸（或者7.5 英寸）的手腕都沒法駕馭這款作品。
我之所以要花時間說明這個問題，是因為我真的很喜歡 Techframe 的高科技美學。它將表耳與表圈結合在一起形成了非常複雜的結構，更不用說紅色表帶釋放按鈕以及表殼上的錯落層次。這一極具創意的空間設計讓人總能發現新的視覺樂趣。
此外還有一些很棒的細節，比如模仿 Ferrari 汽車內部元件的紅色按鈕，它的作用在於啟動、停止和歸零計時功能。不過有個對機械結構沒什麼概念的人在 Baselworld 上未經詢問就去拉這根槓桿，結果損壞了一枚腕表（如果沒記錯的話應該是鈦金屬版本），所以如果它看起來比較脆弱，這可能就是原因所在。
負責驅動 Techframe Ferrari 腕表的是由 253 個部件組成的 HUB6311 機芯，這個數目對於陀飛輪單按鈕計時腕表來說不算多。其擺頻為 3Hz，並能提供五日動力儲存。機芯夾板采用了煤灰色釕處理，無論從顏色還是結構來看都是科技感十足。這一機芯並沒有採用在傳統高級腕表上常見的魚鱗紋或是日內瓦波紋，所有的部件都呈現出 21 世紀風格的淺灰色，讓人更多地聯想起當代的發動機組，而不是古老的機芯。
Ferrari 今年 70 歲了，所以一定會有很多精彩的紀念作品問世。對於我們這些表迷而言，這一由品牌親自設計的腕表當然是最具吸引力的。Ferrari 此次在表殼設計上的表現可圈可點，同時也展現出他們在汽車設計上的積澱。而 Hublot 能與之合作打造出如此與眾不同的作品也是值得讚揚。只可惜實物上手效果不盡如人意，而表盤設計也沒能讓人眼前一亮，儘管對於一枚鏤通腕表來說已算是很清晰了。
希望 Hublot 能為我們帶來更多呈現「網格結構」表殼的作品 當然「Techframe」這個名字要更性感得多 但最好變得更小一些，以便於佩戴 …… 再一次向 Ferrari 的大膽創新致敬。Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph 的鈦金屬版本售價為 127,000 美元（約HK$ 953,300），碳纖維版本售價為 137,000 美元（約HK$1,032,800），而王金版本則為 158,000 美元（約HK$1,271,100）。每一款均限量 70 枚。Hublot.com
