雙重鍛造工藝還有兩大優點：首先，正如其名稱所示，Lucent Steel A223 比普通精鋼更加堅硬。前者的維氏硬度達 223，而標準 316L 精鋼的維氏硬度約為 150；其次，Lucent Steel A223 的白度和亮度也高到令人難以置信。我曾拍攝過九萬張腕表照片，但 Alpine Eagle 表殼、表鏈的超高反光度卻讓我七年來第一次感到不知所措。
如果大家覺得我拍的照片比平時更暗，那就是因為我必須降低照片的整體曝光以平衡 Lucent Steel 的超高亮度。我從未見過類似的材質，無論是 Rolex 的 904L，還是 Audemars Piguet 或 Patek Phillipe，在任何地方都沒有見過這樣既純粹而又豐富的色彩，以及如此熠熠生光的效果。Lucent Steel 會讓人情不自禁地感嘆：「這才是奢華精鋼腕表應該有的樣子。」即使是在閱歷尚淺的新手眼中，這一材質的出色外觀也是顯而易見的。大家要注意的是，Lucent Steel 自帶高光的特性和本色呈現的方式都不會顯得廉價，相反還很高級。只需看看下圖中兩側鏈節上的均勻輝光和橙色反光便可知一二。這樣的效果自然不是偶然或不經意間達到的，它一定是源於頂尖的表面處理工藝。
哪怕不懂深奧的工程學，我們也都知道材料越堅硬，加工起來越困難的道理（當然，用棉花糖打造高品質表殼也是非常艱巨的挑戰，但我相信大家都明白我的意思）。儘管如此，在製表行業中，這種特性通常也可以帶來更加美麗、奇特的視覺效果。根據產品發佈會的介紹，Chopard 的工程師們其實已經想放棄這種物料好幾個月了（我能想像到他們一邊用法語咒罵，一邊踢開 Fleurier 工廠大門的樣子） 這便是他們在令 Lucent Steel 達到理想效果之前不得不經歷的技術難關和精神折磨。只需一瞥表鏈，便可知道工程師們的辛勞終於有所回報：極為平坦的表面，均勻的拉絲紋理，倒角邊緣與中央鏈節的輝光……無不呈現出令人耳目一新的視覺效果。
Alpine Eagle 的設計與易戴性
新作的設計基於 Chopard 在 1980 年推出的 St. Moritz 系列。為了符合時代審美，如今的 36 毫米版本也比原作更寬、更厚；但無論是 36 毫米還是 41 毫米版本都不會顯得笨拙，或是為了顯得富「運動感」才加大。新作的三珠式表鏈看上去沒有太大改變，但其實它方方面面都有所不同：其鏈節仍由 8 字形銷釘固定，兼顧了剛性與韌性。中央鏈節稍作凸起，而不是像 40 年前的原作那樣與四周齊平。得益於表殼製造工藝的進步，表鏈與表耳之間通過複雜結構實現了更高的整合度。這些突起、斜角以及多重潤飾的繁複組合都是借助多軸 CNC 機床和精密工具才得以完美實現。
原作表圈以及表殼側面的流暢線條被繼承下來，而後者在新作上則顯得更加有棱有角，以適應大尺寸的設計比例。新作沒有保留當初的花形裝飾和玩味造型，我個人對此感到有些遺憾。當然，這種棱角分明的外觀也是 41 毫米奢華運動腕表在當今市場上的主流風格。不過，直覺告訴我，大眾的口味將向更加傾向愉悅、輕快的 1980 年代風格，原作 St. Moritz 就是一個很好的例子；但就目前而言，Alpine Eagle 系列的定位非常正確，它需要盡可能地與普羅大眾的口味保持一致。
我發現了一個有趣的細節，它同時也是 Chopard 對細節無比苛求的一大印證。品牌費盡心機地將表殼、表圈上的螺絲溝紋與表圈線條完美對應起來。是的，Hublot 沒有做到這一點，而 Audemars Piguet 也只是用取巧方式掩蓋了問題，只有 Chopard 真正找到了工程技術上的解決方案。看到這兒，你可能是屬於以兩種類型之一：a) Hublot（以及其他腕表）上對不準的螺絲從來沒有令你感到困擾；b)你認為優秀的奢華腕表設計不應如此。如果你屬於前者，那麼你大可以直接忽略這段文字；但我們都不會吝嗇對Chopard良苦用心的讚賞。
長期佩戴的體驗也許只有等到實測之後才能確定。就目前而言，我只能說這些狹窄的鏈節在我的細手腕上還算貼服。而在 8 字形銷釘的幫助下，這一表鏈也能保持足夠的剛度，不會有鬆鬆垮垮的廉價感。其三重折疊扣完全隱藏在一對中央鏈節之下。而打開表扣所需的力度也正好合適，既不會過於費勁，也不會輕鬆到讓你懷疑它的牢固度。兩款表殼的厚度都能確保新作在袖口中穿梭自如。雖然我在拍照時甚少遇到奢華運動腕表卡住袖口的狀況，但這種問題的確存在。
新作 41 毫米版本的上手效果要比想像中小得多。要是與 Rolex 的Datejust 41 相比，Alpine Eagle 在手腕上會顯得更加小巧，也更協調。因此，這一版本既擁有 41 毫米腕表的身形，也具備如 Royal Oak 這類 39 毫米腕表特有的優雅與內斂。Alpine Eagle 兩種型號的比例都給人帶來這種感覺，我甚至覺得其表圈、表殼、表鏈或表盤的尺寸都不需要再做一絲一毫的改動，這是極其罕見的精妙手筆，尤其是在設計比例方面。
完全自製的 COSC 天文台認證機芯
Chopard 打造的 Alpine Eagle 全系配備了品牌自製的自動上條機芯。而腕表所選搭的兩款機芯也都獲得了 COSC 天文台認證。尺寸較大的版本搭載 Chopard 01.01-C機芯，其以 4Hz 擺頻運作，能夠提供60 小時動力儲存，並且融合了現代精工潤飾和傳統夾板、主夾板造型。這一機芯寬 28.8 毫米，完美融入 41 毫米寬表殼的較大空間。
如上圖所示，驅動 36 毫米 Alpine Eagle 表款的是 Chopard 09.01-C 機芯，其也是在 Chopard 旗下的 Fleurier Ébauches 表廠研製而成。這款機芯以 3.5Hz（25,200 vph）頻擺運作，並在十分緊湊的架構裏蘊藏了 42 小時動力儲存，其僅由 159 件部件組成。它顯然是按照 ETA 基礎機芯的比例設計而來，以在保持現有表殼、表盤不變的前提下，用自製機芯替代採購機芯。憑藉配有滾珠承軸的上條陀和排佈有序的夾板，這款機芯得以與表背、表鏈的精美潤飾相得益彰。如此精心打造的細節，也證明了 Chopard 絕不是那種在女裝表款裡隨便塞一枚簡陋機芯就了事的品牌。
