提到正宗飛行員腕表，世上真正為這專業而造的瑞士名牌其實不多（反而很多不見經傳的德國小品牌，在三四十年代就只造這類腕表供應政府空軍)。Breguet (寶璣) 流著法國的血脈，雖遷徙到瑞士發展，但仍深受法國海軍空戰部隊青睞，自 50 年代開始已向他們訂製飛行員或海軍專用腕上時計，催生出 Type XX 系列的誕生。
再講一些歷史， Breguet 家族其實跟航空飛行大有淵源，老祖宗 Abraham 的後代在 20 年代已參與設計飛機，包括螺旋槳、飛機駕駛艙面版儀錶等，當然少不了飛行員腕表。而真正受聘於法國海軍空戰部隊始於 50 年代，活躍期直到 80 年代停止，期間生產的品種不多，外觀十分統一，變化只是小量改良後的結果。由於初期產品屬軍用物資，流入民間的數量極少，因此第一二期生產的兩副盤型 Type XX 自然深受收藏家鍾愛。近年在古董表市場已幾近絕跡。
具如此名氣的型號，Breguet 當然不會放過民用的市場。一如所有聲稱「專業」用腕表，其專業功能已無實際意義，賣點就是它的故事和外觀！TYPE XX系列的根是計時碼表，在云云表種中的可塑性是最高，可加入的變化亦最大，可發展的圖譜可以說是生生不息，能萬世千秋地延續下去。
手上這款今年面世的 Breguet Type XXI 3817，以筆者的愚見，是一枚經大肆加工粉飾後的精品，是有史以來最「靚仔」的 Type XXI，是Breguet 經過精密的計算，將尺碼、色調、表盤上的字體和各副盤擺位的比例等細節重新編排後顯現的協調效果，最重要的一點是它沒有失去法國飛行軍表的 DNA，而那條經特殊處理的小牛皮表帶更是全枚腕表畫龍點精之作。
一眼望去，那粗線條夜光小時刻度仍然是直寫的寶璣字體，塗上特厚的超級夜光物料，時、分及 24 小時顯示指針上的夜光物料略帶微黃，刻意營造出早期 tritium 衰敗後變色的感覺。
Breguet Type XXI 3817 的品字形副盤是傳統計時碼表的格局，惟累計秒和分則由中軸兩枝幼針負責，9時位唱片紋副盤是恆常小秒盤，3 時位 24 小時副盤分別由同心圓紋及橫紋顯示日夜，6 時位是 12 小時累計盤（筆者認為此盤大可省卻，整體會更見簡潔），內含日曆視窗。
可左右旋轉的表圈標示著 60 分鐘刻度，主體只是 42 毫米直徑，適合大部分男士的手腕，惟觀感卻似比實際的大，感覺豪邁非凡，貼手度十足，應歸功於小牛皮帶及摺扣的彎度設計。100 米防水度的設計可讓底蓋鑲上藍寶石水晶，透視出精細打磨的 5840Q/2 機芯，當然最搶眼的必然是金燦燦的上條陀。
Breguet 既擁有自家的機芯生產基地，自不假外求，前身以 Valjoux 222、223 為主力的「即時重置」 計時功能和現代化的自動上條系統當然不會或缺，動力儲存達兩天，配矽質游絲和棘爪輪的瑞士槓桿擒縱系統，以 4Hz 的擺頻釋放動力，走時穏定準確。
雖然只是精鋼表殼，在手上的感覺分量十足，在表盤上讀時清晰明快，毫不含糊，啟動計時按鈕，感覺爽朗輕巧，各指針回撥歸零時硬朗窂固，未見發抖擺晃，是頂級計時機械的表現。
在計時碼表氾濫市場的今天，要選一枚由真正原創優化過來，再由自家機芯驅動的精品，揀得落手的實在不多。Breguet Type XXI 3817 定價在 HK$ 110,300，與其為一個陶瓷表圈的 Daytona 呆等上幾年（又或要付出炒賣價）才可到手，同樣珠玉在前，何不考慮一下這 Type XXI 3817 。如果真的撞到正，我怎也看不出這 Breguet 會被比下去。breguet.com
