該系統是這樣運作的：小時齒輪與 24 小時齒輪相連（上圖的上中部）。隨後再通過一枝針（被圖中的分針遮住了……）推動 A 位置的槓桿。而這一槓桿又作用於 B 位置的槓桿，從而驅動 31 齒的日期齒輪前行一次。日期齒輪上還有一個專利齒形設計（位於圖中槓桿的左側），其深度大於其他的齒牙，因此可以「告知」機芯系統月末最後一天的到來。通過一系列精巧的齒輪設計，月份轉盤才得以聯動運轉。
大家看到設有四條長齒坑的齒輪了嗎？那就是長達 48 個月的月份齒輪，其每一齒以不同深度代表各月的天數：最淺的是 31 天的月份，略深的是 30 天的月份，而最深的則代表只有 28 天的 2 月……除了閏年。閏年的 2 月處設有一個小缺口（位於 Month 的「M」字母上方）用來標註這一有 29 天的月份，而其他三個深長齒坑則表示長度為 28 天的普通 2 月。這個奇特的齒輪決定了槓桿在每月的最後一天推動日期盤前行的幅度。在較短的月份，由於幾何形態的不同，槓桿會驅使日期齒輪跳過 31 日（或是 2 月多出來的那幾天）。這些都是極富創意的設計，所以我才覺得有必要通過鏤空表盤將它們展現出來。
本作的機械結構讓人印象深刻，而 Giulio Papi 和 APR&P 以表盤設計為起點實現這一切的過程更是不可思議。本作表盤的佈局其實極為對稱，但無論是在照片上還是戴在手上，其表盤看起來都不夠對稱。
我特別不喜歡太短或是不夠清楚的指針，但奇怪的是，在異常繁雜的萬年曆功能中，本作的指針配上「Grande Tapisserie」格紋表盤卻依然讓人感覺清晰。而新作的亮點非常多，其中之一便是如此一枚薄表在 2100 年前都無需調校（2100、2200 和 2300 都不是閏年）。
上手後，Royal Oak RD#2 讓我體驗到一種沉甸甸的纖薄感（這點頗令人驚訝）。其表殼全以鉑金打造，戴起來可以說是份量十足而又穩穩當當，緊緊貼服在手腕上。表殼和表鏈的厚度差不多一樣，所以即使長時間佩戴也應該比較舒適。重量與耐久度息息相關 電影《Snatch》裡的 Boris the Blade 就曾這麼說過：「Heavy is good, heavy is reliable. If it doesn’t work, you can always hit him with it.”」（重的東西好，重的才夠可靠。就算失靈了也能用來砸別人。）
之前提過，萬年曆基本上就是市面上最為平靜的複雜功能 雖然三問或計時功能平時也沒有什麼動靜，但它們一旦運作起來就會給人帶來極大的感官享受。而萬年曆一年到頭也只有五次欣賞機會 日期盤在午夜從 28/29 日或 30 日直接跳到 1 日的時刻。在剩下的 360 天裡，你就只能期待那五次機會的到來。RD#2 也是如此，尤其它的表盤還是密不透風的。表殼側面的調校按鈕也得到了保留，考慮到這是一款破紀錄的超薄腕表，調校按鈕無法整合進表冠系統也是可以理解的。但坦白說，我期待 Audemars Piguet 能在下一個作品中改善這個問題，並且把防水深度提升到 20 米以上，這比減掉幾毫米的厚度有用多了。我明白 RD#2 項目的焦點並不在於按鈕和防水深度，但要是品牌能在其主打系列中解決這些問題，無疑會對消費者產生更大的吸引力。
那麼 Audemars Piguet Royal Oak RD#2 超薄自動上條萬年曆腕表是對萬年曆功能的一次出色演繹嗎？當然是。本作在研發、運作方式上都有所創新 先設計外觀，再研製機芯。然而，我不認為它解決了萬年曆固有的一些關鍵問題（更不用說這類時計相比日期、年曆腕表的超高溢價）。從正面來看，本作非常複雜，而側面也是極其纖薄，而它還散發出一種 2000 年代早期腕表的味道。那時的腕表尺寸開始變大，但機芯還維持原樣。本作表盤中間擠成一團的功能指示與 41 毫米寬的大型表殼顯得不太相襯，我覺得採用 39 毫米寬的表殼才比較合適。我也向製表師們提出了這個問題，而得到的答案是這個 32 毫米寬的機芯是可以裝進 39 毫米表殼的 也就是說這款 RD#2 腕表還可以做得更加優雅。
在整個交流過程中，Audemars Piguet 的製表師對於本作代表的全新研發思路還是非常有信心的，那便是：令更少的部件在同一平面進行協作，以實現各種功能的融合。談到未來計劃時，「計時碼表」這個詞被多次提及，也許那就是他們的下一個挑戰目標。這讓人十分期待，同時我們也好奇品牌是否打造出與 RD#2 一樣纖薄的 Royal Oak 萬年曆腕表，並使之在零售店內出現。
作為一款概念腕表， Audemars Piguet Royal Oak RD#2 超薄自動上條萬年曆腕表自然也沒有定價。audemarspiguet.com
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- 所有評測圖片均由 David Bredan 提供
