鍾愛「Fusion」的 Hublot(宇舶表) 最愛聯乘創作，那張合作名單長得不見尾，而且合作單位的類型頗為廣泛，跳過法拉利不算（這個可說是品牌王牌之一），我覺得兩年前與紋身藝術家 Maxime Plescia-Buchi 的合作尤其令人難忘。Maxime 為 Big Bang 腕表加入了極具個性的圖案設計，巧妙地把幾何美學與時計融合。今年他們再度合作，推出 Big Bang Sang Bleu II，跟隨前作的創作步伐，但走出更瘋狂的路線。
Maxime Plescia-Buchi 是著名紋身藝術家，同時也從事設計工作，開設有自己的 Sang Bleu 工作室（這也是腕表名字的由來）。Maxime 尤其喜愛以幾何及線條構組圖案，而兩款 Big Bang Sang Bleu 腕表也具備這重要元素。首作屬於基礎款時計，利用幾何圖案轉盤充當指針指示時間，今年新作是計時碼表，盤上有更多的功能顯示，但同樣採用了幾何指針，幾何圖案更由表盤延伸至表殼及至表帶。
Big Bang 本來就擁有厚實的多層式造型，Big Bang Sang Bleu II 在此基礎上加入更多幾何線條及切面，並以拉砂及拋光交錯，進一步強化其立體感。單是外形，本作已有很多可供欣賞之處，例如表耳至殼側的三級式設計；由表耳延展至橡膠表帶的立體三角；以六邊形與圓形混合組成的表圈，甚至表鏡邊緣也作六邊形切割，與之相呼應；即使是小至一個表扣也能找到幾何身影。如此豐富的細節讓人不禁從多角度去觀賞這枚腕表。若說紋身是一件平面藝術，那 Big Bang Sang Bleu II 就是一個立體的紋身，把 Maxime 的幾何美學由兩維帶到三維世界。
表盤呈開放式設計，配合 Big Bang 腕表的一貫特色，但其指針比任何一款 Big Bang，甚至比絕大部分的腕表都要突出，我甚至覺得指針才是 Big Bang Sang Bleu II 的精粹所在。前作以兩個旋轉幾何盤充當時分指針，本作就像把那兩個轉盤縮小並分置於 3 時及 9 時位，右方為 30 分鐘累計，轉盤飾有白色三角指出計時結果，左方為小秒盤，但不設指標，彷彿是一個不息轉動裝飾盤。
Hublot Big Bang Sang Bleu II 表盤以黑色為背景，邊緣設有小時刻度圈，圈內 4 時半位為日期窗，內影圈上印有秒數刻度。沒有了大型轉盤，時、分改由一大一小的兩顆長型鑽石及箭頭組成的指針指示。在 12 時之際，時、分指針及中央計時秒針可完美重叠，宏觀去看，鑽石形指針更是與表殼及表帶的圖案一脈相承。兩顆鑽石指針為鏤空設計，以幾何線條勾勒成型，可透視出下方表盤，更妙是鑽石的線條框架經精細計算，確保其走動不會影響畫面的幾何美感。
我由衷佩服 Hublot 及 Maxime 能設計及創作出如此具幾何美感的 Big Bang Sang Bleu II，表殼的細節豐富好看，唯獨是表盤線條甚多，令畫面顯得複雜，實在需要時間去習慣。而且在如此巨型的時分針下，副盤難免被覆蓋，要使用計時功能也不方便，未能平衡腕表美感與實用度之比重。
Hublot Big Bang Sang Bleu II 搭載 HUB1240 Unico 自動上條計時機芯，擺頻為每小時 28,800 次，動力儲存 72 小時。透轉背部可看到其特製的幾何圓形上條陀，與表盤相輝映。腕表直徑 45 毫米，備有鈦金屬及 King Gold 版本，前者限量 200 枚，價錢是 HK$ 189,900；後者僅限量 100 枚，售 HK$ 356,700。Hublot.com
