直到 SIHH 2019 最後一晚的 10 時左右，我才終於和 aBlogtoWatch 的其他成員一同離開瑞士日內瓦的 Palexpo 會議中心。如無意外的話，這就是我們最後一次在 1 月份來到這裡。到了 2020 年，SIHH將改於 4 月舉行，也就是正好排在業內另一大盛會 Baselworld之前。如此一來，我們這些腕表媒體就得在瑞士停留將近兩個星期，並且與兩個展會的逾百家品牌會面。目前我們還不清楚這樣安排是否會有更好的成效，而這些思緒、行業的不確定性以及一些戲劇性的事件便充斥在今年的 SIHH 展會上。
剛剛告別對於現代腕表行業而言備受挑戰的一年，又迎來了充滿諸多不確定性的 2019 這也是業內高層人士對未來幾年形勢的看法。由於產品的研發與生產必須提前數年計劃妥當，而未來 12 個月的市場風向卻無從得知，所以各大品牌在任何投資和嘗試上也就變得十分謹慎了。aBlogtoWatch 的團隊花了很多時間與各家品牌探討新品以及未來的戰略方向。經過十次 SIHH 展會的洗禮，我不僅成為新款腕表的百事通，更是少有敢於直言行業挑戰的人。雖然這聽起來有點傻，但當你也進入這個守口如瓶的奢華品牌圈子後，你就會明白秘而不宣的氣氛才是常態。所以也只有像我這種大大咧咧的美國人才能讓我們的歐洲朋友開口談談他們面臨的問題，並給出切實可行的建議。
此外，我也非常樂於見到 aBlogtoWatch 就積極提升奢華腕表消費體驗所付出的努力。在確保不損品牌同仁顏面的前提下，aBlogtoWatch 也將繼續直接就新品創意和行銷概念提出意見及回應。對我來說，如果製表行業能因我們的理念而有所改變，那才是意義非凡的成就。
當新品研發趨於緩慢時，業內的不確定性就會愈發明顯。此外，許多 SIHH 的參展品牌都對新品資訊有所保留，只因他們還是想在年內逐步公開這些消息。對於消費者而言，這意味著在 SIHH 展會之後可以馬上討論的話題變少了 但那些激動人心的新品稍後還是會公諸於世。比如到了 2019 年的 9 月，SIHH 的參展品牌將會為我們帶來大量的有趣作品。
2019 年以及之後的腕表貿易展將趨向致力於對消費者而非經銷商展現新品。雖然腕表媒體已經是展會上的主要組成部分之一，但整個活動的形式還在慢慢調整，以適應當代貿易展的需求，而要看到真正的現代化腕表展會可能還得再等幾年。不過，Palexpo 也終於在衛生間裡裝上熱水龍頭了。有進步就好！
那麼 SIHH 2019 上的新品表現究竟如何呢？首先要說的是，喜歡藍色的表迷有福了。過去幾年裡，藍色表盤（甚至是藍色表殼）的時計就像瑞士達沃斯的 Viagra 藥片一樣不斷湧現。從 Cartier 到 Ressence 這樣的獨立製表品牌，幾乎家家都把這一色調視為焦點，彷彿它是上個星期才誕生的一樣。經銷商們告訴我藍色腕表近來一直很暢銷，但我開始擔心消費者們會對此產生厭倦。所以那些專注打造綠色腕表的少數品牌還是很值得欽佩的。
與 Baselworld 這種大眾表、天價表齊聚一堂的展會不同，SIHH 主要是奢華時計的秀場。本屆 SIHH 新品的入門價位大約在 3,000 美元（選擇非常少，主要是 Montblanc、Baume & Mercier 的作品）。如果將預算提高到6,000-12,000美元，那麼你的選擇會大幅增加（主要來自 Cartier、IWC、Panerai、Ulysse Nardin、Girard-Perregaux）。要是超過 100,000 美元的話，SIHH 上也有來自主流、獨立品牌的佳作供你選擇（比如 A. Lange & Sohne、Vacheron Constantin、Piaget、Greubel Forsey）。在 20,000-50,000 美元這個區間，我們看到了許多讓人很感興趣的腕表，它們都將設計與機械的魅力展現得淋漓盡致（比如 HYT、Ressence、Ulysse Nardin、Piaget、Hermes、Parmigiani）。
aBlogtoWatch 評選出的 SIHH 2019 十佳新作都屬於人們在日常生活中可以輕鬆駕馭的類型。儘管其中一些款式比較奇特，不過也不會讓人戴起來不舒服，或是難以讀時。雖然人們戴表不一定是為了看時間，但我們發現要是一款腕表的顯示方式太過奇葩的話，那它多半也會被用家束之高閣。對我們來說，如果一款腕表不能讓人想要佩戴的話，那它也不算是有價值的作品。
根據 SIHH 的統計資料顯示，此次在社交媒體上最受熱議的品牌是 Audemars Piguet。這是從客觀資料而非主觀感受得出的結論。Audemars Piguet 選擇了在其告別 SIHH 之年發佈 Code 11.59 系列。雖然我們也很喜歡這個系列及其搭載的機芯，但也沒有將它納入到我們的十佳新作之中。社交媒體上關於這一作品的話題非常多，但很多消費者的評價都非恭維之詞。這一局面的奇怪之處在於，雖然 Audemars Piguet 在行銷和公關上一擲千金，但 Code 11.59 本身還不足以支撐起這樣的關注度。在我看來，如果這個系列以較低調的姿態發佈便不會如此備受非議。品牌經理們也許會試圖影響其他媒體的觀點，但 aBlogtoWatch會一直等到 Code 11.59 系列走上正軌後再予以認可。要知道，Royal Oak 也花了近 20 年時間才積累起巨大的影響力，儘管 Gerald Genta 本來是把它設計得非常清晰易讀的。
Cartier Santos Chronograph
Cartier（卡地亞）去年發佈了煥然一新的 Santos 系列，而它也一舉成為2018年品牌旗下最受歡迎的男裝腕表（可以說是迅速躥紅）。在Santos換上優雅正裝風格的新設計後，我卻開始懷念幾年前那些獨具個性的大尺寸型號。2019 年，Cartier 以一款全新的 Santos Chronograph 滿足了我的期待，新作尺寸加大後呈現 44 毫米寬的表殼 看起來更具運動氣質，而每一型號也都配有一條橡膠備用表帶。同時我們欣喜地發現，在品牌自製自動上條計時機芯之外，還有闊劍形夜光指針的回歸。雖然方形表殼的 Santos Chronograph 仍然是市場上的小眾表款，但我覺得其計時按鈕與表殼的巧妙結合方式也一定會讓所有表迷讚嘆不已。全新的 Santos Chronograph 的精鋼型號售價為 HK$ 67,500（7,000美元）出頭。
Hermes L’Heure de la lune
巴黎人打造的男裝腕表總能觸動我心，而 Hermes（愛馬仕）就是其中的一大代表。品牌非常注重視覺與機械設計，他們視自己為嚴肅時計的締造者（至少有一部分是），而非只是一個高端時尚腕表品牌。唯有優雅的設計和富含感性的運作方式才能令一款腕表充滿巴黎風情 2019 年以兩個版本呈現的全新 Arceau L’Heure de la lune 就是如此。Chronode 的 Jean-Francois Mojon 為這些 18K 白金表款研製出一個特殊機芯模組，實現了一種新穎有趣的月相顯示方式。在一個完整的月球運行週期裡，時分盤與日期盤將環繞表盤一周，這意味著表盤每天都在緩慢地變化。本作的表盤分為灰色隕石和砂金石兩款，其必將引起腕表、珠寶以及時尚愛好者們的密切關注。這款新作的售價約 HK$ 219,900（24,000 美元）。
HYT H1.0
2012年時，HYT 發佈了首個時計系列 H1，這一系列隨後逐漸淡出了大家的視線。品牌近年來又推出了 H0 腕表，意在以全新設計詮釋品牌的創作基石 微型液體模組。儘管這款作品廣受好評，但HYT 還是在 H0 發佈一兩年後對其進行了改造，並在 2019 年推出了全新力作 H1.0。雖然新作的無表耳造型以及藍寶石水晶表蓋還是會讓人想到 H0，但它其實是一款徹頭徹尾的新品，可以說是與 H0 毫無關聯。主要以藍寶石水晶與精鋼打造的 H1.0 呈現出優美的線條，戴起來也是相當舒適。我覺得 H1.0 的全新機芯/表盤非常酷炫，其仍然通過表盤外圈導流管中的液體顯示小時。而表盤其他部分的設計也充滿了未來感，讓我對這家液體力學製表商再次刮目相看。這款新作的售價為 HK$ 378,000（49,000 美元）。
IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Ceratanium
據我所知，SIHH 2019 見證了 IWC 自 2002 年以來首款沒有受到其前任 CEO Georges Kern 影響的產品 而它也確實證明了這一點。所有資訊都預示著這一沙夫豪森製表廠將回歸至更小的表殼尺寸、創新的物料配搭以及全面應用的自製機芯。而為品牌重生打頭陣的就是 Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Ceratanium 它是對 1992 年誕生的 Pilot 系列的一次成功改造。誠然，其搭載的機芯與 IWC 之前用過的 79230 追針計時機芯基本相同，但以專利瓷化鈦金屬製成的表殼（被 IWC 稱為「Ceratanium」）與啞光表盤卻是新意滿滿。本作屬於比較大型的表款（44 毫米寬），但相對較短的表耳、適中的表殼厚度以及超輕的瓷化鈦金屬表殼也令本作戴起來尤為舒適，並展現出 IWC 曾經名震天下的硬派軍風。如果你已經放棄關注 IWC 很久了，那麼便可以將這款腕表視為品牌重振雄風的一大標誌。新作的售價為 HK$ 121,000。 Zach Piña
Panerai Submersible Mike Horn Edition PAM00985
PAM985 可以說是非常重要的一款作品，至於有多重要則取決於你的「身份」。如果你是 Panerai 的死忠，那麼這款作品全新的表盤設計以及一體成形的鐫刻表圈將會帶給你熟悉而又嶄新的 Submersible 美學體驗；如果你是環保主義者，那麼這一全球首款採用航空航太業鈦合金廢料製成的鈦金屬腕表則會非常符合你的環保理念。此外，與之搭配的兩件式表帶也是以三枝塑膠瓶為原料製成的（別擔心，它非常柔軟並且美觀，據說這種表帶很快就會在 Panerai 的專賣店上架）。
最後，這一新作還承載著 Panerai 新任 CEO Jean-Marc Pontroué 的一大期望 通過全新的「Experiences」專案令表迷、顧客更加了解品牌。Submersible 系列旗下有三款腕表都與這一項目息息相關，其用家可以與品牌的推廣大使一起體驗非凡旅程 比如與 Guillaume Nery 在法屬玻里尼西亞進行自由潛水，或是與意大利海軍的精英部隊 COMSUBIN 一同訓練。而 PAM985 這款限量 19 枚的作品則對應的是與極地探險家 Mike Horn 共赴北極浮冰帶的機會。綜合考量的話，本作可以說是一大標竿。它是品牌全新發展方向的一個重要節點，令人不禁期待 Panerai 的未來動向。忠實表迷只需要考慮自己是否能接受它足足 47 毫米寬的巨型身材以及 HK$ 313,500（39,900 美元）的售價即可 別忘了這一價格還包含了去北極的機票。 Zach Piña
Piaget Altiplano Meteorite
這款腕表讓我吃了一驚。事實上，當我們在展會第三日走進Piaget（伯爵）那熱帶主題展館時，所有人都大吃一驚。我通常對正裝腕表沒有什麼特別的感覺，但我覺得以全新隕石表盤為賣點的 Altiplano 一定會成為灰色禮服的絕配 如果我的衣櫃裡有那麼一套的話。呈現「Widmanstätten」（魏德曼花紋）的灰色隕石表盤與玫瑰金立體棒狀刻度、纖薄表殼形成了強烈的視覺反差，這些性感的元素也完美融入到該系列的極簡主義設計當中，令新作顯得瀟灑非凡。憑藉大膽的紋理以及 3 時位的日期視窗，這款 40 毫米寬的腕表得以與那些 36 毫米 / 41 毫米寬、無日期功能並且多少有些單調的經典 Altiplano 表款區分開來。也許Piaget設計師內心對這一新作的期待是：雖然它是一款徹頭徹尾的傳統正裝腕表，但對於那些厭倦了天天戴運動腕表的人來說，這款作品也可以是日常佩戴的選擇。話雖如此，為了加入一個與表盤不太相襯的日期視窗而在隕石上開洞也實在有些罪過，這可能是本作身上最令人困惑的設計細節，不過我還是願意戴著它出門。本作的售價為 HK$ 211,000 （24,500 瑞郎）。 Zach Piña
Vacheron Constantin Traditionelle Twin Beat Perpetual Calendar
如果你對腕表機芯以及新鮮想法感興趣，你可能也會同意 Vacheron Constantin（江詩丹頓）的這款 Traditionelle Twin Beat Perpetual Calendar（簡稱「Twin Beat」）可以說是 SIHH 2019 上最佳的技術創新作品。本作 42 毫米寬的表殼非常易於佩戴，但它的設計與萬年曆功能卻並非是最大亮點。其真正值得大家關注的應是能夠提升續航時間的「Twin Beat」系統。簡而言之，新作的機芯配有兩個擒縱系統，一個以 5Hz 擺頻運作，另一個則以 1.2Hz 擺頻運作。前者能為用家提供超高精度以及四日續航，而後者則適合在穩定狀態啟動 比如腕表靜置平躺的時候，機芯的工況相對恆定，那麼較低的運作頻率就能實現長達65日的續航。這不僅是一個非常聰明的解決方案，更能令用家和腕表建立起更加親密的互動關係。Vacheron Constantin 聲稱他們有意將這一系統應用到其他表款上，說不定未來也會在價格更具競爭力的腕表上出現。在那一天到來之前，這款Twin Beat就是你唯一的選擇。本作的售價為 199,000 美元。 David Bredan
Ulysse Nardin Freak X
Ulysse Nardin（雅典）在 2019 年明確表示 Freak 系列已經是一個大家庭了。其價格跨度非常大，最昂貴的是售價 95,000 美元的 Freak Vision，最低也有僅售 21,000 美元的入門級產品 Freak X 比其他 Freak 表款便宜了一半有餘。Ulysse Nardin 在這方面處理得也是非常謹慎，其在令高端Freak表款獨享專利技術之餘，也儘可能地將 Freak 的 DNA 賦予全新的入門級表款。一些表迷可能會對 Freak 標誌性的無表冠設計念念不忘，而 Freak X 的各種型號都採用了 43 毫米寬的表殼 讓我非常吃驚的一點是，Freak X 戴起來的感覺和我的 Grand Seiko Spring Drive Chronograph 幾乎一樣。這真是出乎我的意料之外！Ulysse Nardin 特別研製出一個機芯模組，令 Freak X 的分鐘指針可以實現系列標誌性的設計形式。品牌為 Freak X 配備的並非全新打造的複雜機芯，而是基於一款基礎機芯 品牌自製的 UN-118 自動上條天文台認證機芯進行改良，如此一來，才能確保 Freak X 能夠實現入門級的定價。除了價格喜人之外，新作的佩戴舒適度、個性風格以及原汁原味的 Freak 體驗也讓它無愧於是 SIHH 2019 上的最佳新品之一。本作的售價從 HK$ 154,000（21,000 美元）起跳。 David Bredan
Montblanc Heritage Automatic
Montblanc（萬寶龍）全新的 Heritage 系列靈感源於 1940 年代至 1950 年代的古董運動腕表。通常來說，這類作品並沒有太多值得關注的地方，但 Montblanc 今年在 Heritage Automatic 與 Chronograph 表款上的表現非常出色。品牌令新作的表盤重現了那個時代腕表特有的清晰設計與個性氣質。而表盤物料與紋理的和諧組合則是另一神來之筆，這讓 Automatic 這一入門級表款也顯得極具檔次。對於那些希望自己看起來比較成熟，但又不會像是天天戴著正裝表的人來說，Montblanc 的 Heritage 系列便是一個理想選擇。請多留意「鮭魚色」（或是叫「玫瑰香檳色」）表盤型號，它看上去最具吸引力。本作的售價為 1,950 歐元。
Girard-Perregaux Laureato Absolute Chronograph
有人說這款 Laureato 看起來就像是 Breitling 過去會打造的那種腕表，我覺得這麼說也沒錯。表帶上的文字主要就是「Girard-Perregaux」，其上手效果還是比較獨特的。購買運動腕表的人本身就追求個性，而採用黑、藍配色的 Laureato Absolute系列便完全符合他們的標準。防水深度 300 米、飾有黑色塗層的 44 毫米寬鈦金屬表殼看起來非常棒，而呈現煙熏效果的藍黑色表盤更是錦上添花。這款作品在易讀性方面無可挑剔，其立體指針與刻度非常顯眼，讓人一眼便能看清 這是所有運動腕表都應具備的素質。本作讓我最滿意的一點要數它極其舒適的佩戴體驗，這在很大程度上要歸功於全新的表帶連接方式。本作的售價為 12,900 瑞郎。
