在這陀飛輪泛濫的當下，作爲有見識的死硬派收藏家，大都認爲真正的陀飛輪仍是屬於懷表世界的工藝。
老祖宗 Abraham Breguet 於 1801 年發明陀飛輪的原意，是要把長期受地心吸力影響的擒緃機構作 360 度旋轉以作抵銷，設計時機構的方位是依足懷表一般地作垂直擺放，這是原創，亦是它功能和優美外觀的所在。由於當年受到器械和物料上的限制，需要以大量的手工作精細量度打磨，才可以達到接近紙筆上計算出來的效果，因此，上兩個世紀前生産出來的陀飛輪數量極爲稀少，而每一件都可以稱得上是掏心之作。
根據文獻，第一家發奇想把陀飛輪放到腕表上的是 30 年代來自法國的品牌 LIP；但只限於原型試辦階段。至 1947 年，在百廢待興的年代，Omega 亦研發出數款適用於腕表尺碼的陀飛輪，不過它們從未付諸量産。而在日內瓦 Patek Philippe 博物館，我們會找到一枚産於 1981 年，編號 866503，配備 34T 長方短型陀飛輪機芯的長方形腕表，相信這是陀飛輪成型至腕表的一個重要里程碑。稍後數年， Franck Muller、Daniel Roth 等超級大師亦相繼研製出陀飛輪腕表，揚名立萬。
1986 年，Audemars Piguet 以配上錨型自動上條功能的陀飛輪機芯 Cal.2870 把這特殊功能再推前一大步，並進行量產。從此，陀飛輪的神秘面紗便被揭開，瞬即進入了百花齊放的年代。對於所有品牌而言，要踏入 HH 的門檻，陀飛輪是必然的踏腳石。
在微型數控機械飛躍進步的今天，零部件的精密度已到 1/100 毫米，曾經有大師級的製表匠講過，不計修飾工序，現在製作一枚陀飛輪比製作一枚計時機芯容易，這亦是做成今天陀飛輪泛濫市場的重要原因。相信不少表友，都曾被一些品牌揼心口，低價推銷粗製濫造之作。
返回起點，雖然陀飛輪本來的功能已在腕表上消失，但它原設計的美態已轉化成爲一件有高觀賞價值的藝術品，要達至這個效果，先必須具備原創的神韵、貴重的物料、精細的工藝和可持續運作的功能，才配得上這個神聖的稱號。
Chopard 今年的力作 L.U.C Flying T Twin，正是要重塑一隻真正陀飛輪的原貌，必需擁有平衡的美學配搭，一絲不苟的細節，才令人可以反覆欣賞。腕表表殼以公平採礦認證的 18K 玫瑰金鑄造出超薄設計，正面拋光的表圏和表耳及殼側的垂直緞紋相互交錯。
金質炭灰色手工飾紋表盤，中央滿佈象徵 L.U.C 精神的六角蜂巢圖騰，由唱片紋的外圈包圍，最外是一圈白色軌道式分鐘刻度，配上與表殼同色的金質 L.U.C 指針和字釘，沉實，毫不浮誇，反差和諧，極為耐看。6 時位開窗展示飛行陀飛輪是整枚表的焦點，極致的打磨手工在每一件精細的零件上留下印證，框架上端還聰明地加上一個箭頭，以作走秒的顯示。
表背的藍寶石水晶底蓋下，精工修飾的 L.U.C 9624-L 機芯一覽無遺，由 22K 金微型上條陀的擺動注入動力，分存於兩組發條鼓內，可持續運行 65 小時，飛行陀飛輪不需橫橋支撐，準確度達 COSC 認證，而整體機芯的打磨更獲得日內瓦印記，是無懈可擊的一件藝術品。
市面上三數萬元真可買到號稱陀飛輪的只是濫竽充數之作，但真正懂的收藏家只會嗤之以鼻，要擁有真正的陀飛輪， Chopard L.U.C Flying T Twin 就是一個示範，腕表定價為 HK$ 900,000。
